Бях в шок, когато отворих броя си от февруари 2016 г. То списание този месец. Прелистих първите няколко страници, които винаги са реклами, направо до снимка на познато лице: стоична, розовокоса, изстреляна решително с малък черен съединител, окачен на върха на пръстите й. Тя беше с бонбонено розово яке, но това не беше обикновен модел: беше Lighting from Final Fantasy XIII (и многобройните му продължения). Моделиране на герои от видеоигри за голяма модна къща Louis Vuitton - и не само моделиране, но хедлайнер на кампанията: Нейната реклама беше най-голямата от трите, като истинските човешки модели идват след нея. Разбира се, бях чувал за сътрудничеството по-рано през януари, когато беше обявено, но някак си не очаквах да го видя в модно списание - със сигурност не в западно списание - и все пак там беше тя.
Когато това сътрудничество беше обявено за първи път, естествено, имах много мисли. Първият беше, Louis Vuitton? Наистина ли? Това изглежда странно; Винаги съм мислил за Светкавицата като за момиче от Александър Уанг, а второто беше „Защо Луис Вюитон? Защо мълния? Защо сега? Но за по-голямата част от контекста на решението не се говори, а само за хип-хопа. Исках да поразровя малко по-дълбоко от публикациите в новините - новинарски постове, написани предимно от хора, които изобщо не познават модната индустрия. В крайна сметка установих, че решението да използвам Lightning като модел говори повече за промяна в модната индустрия, отколкото за видеоигрите. Използването на Lightning като модел е начин да въведете нова публика в света на високата мода - модна къща в средата на опитите да прекрои имиджа си, да се модернизира, да разбере какво може да се интересува от по-младото поколение.
(чрез Louis Vuitton / Square Enix Visual Works)
Историята на Louis Vuitton е дълга, както повечето френски модни къщи, и почти толкова фантастична, колкото всичко, което някога се е случвало в Последна фантазия игра. Луи Вюитон е бил истински човек, френски селянин (баща му е бил мелничар), който е роден през 1821 г. и е дошъл в Париж на едва 13-годишна възраст, за да се научи как да прави куфари от уважавания мосю Марешал. Не просто куфари, а куфари, толкова красиви и луксозни, че са годни за кралски особи. През 1852 г., след като Луи-Наполеон извърши преврат и си върна мястото като император на Франция, Vuitton стана производител на лични багажници на императрица Евгения. До 1854 г. той отваря първия си магазин, но едва през 1858 г., когато Vuitton има истинската си идея за промяна на играта: той създава багажник, който е направен от сиво платно, а не от кожа, който е по-лек, по-издръжлив и не иска Не карайте дрехите ви да миришат така, както кожените куфари. Но истинското нововъведение беше, че беше правоъгълно, а не кръгло, което означаваше, че куфарите му могат да се подреждат лесно - важна характеристика в новата ера на масовия транспорт, където пространството трябваше да се използва разумно. Те бяха толкова популярни, че Vuitton откри собствена работилница извън Париж. Марката бързо стана известна с използването на по-модерни материали за направата на своя багаж, като платно и лепило, както и с по-светли цветове, най-известният от които беше известен като Trianon сиво.
Бизнесът процъфтява до френско-пруската война, която унищожава завинаги френската империя на Наполеон, но води до кървава гражданска война, която оставя по-голямата част от Париж и околностите му, включително малкото селце, в което се намира работилницата на Vuitton, в руини. Но нека не забравяме, че това е човек, който се прочу буквално от нищо, дошъл в Париж с нищо, освен дрехите на гърба си и ликвидирал да продава стоки на кралски особи от цял свят. Той започна отначало и през 1871 г. той създаде нов магазин за това, което ще се превърне в един от най-ексклузивните адреси в новия Париж, а на следващата година дебютира нов, по-опростен стил на багажника, изработен от бежово платно и червени ивици, който новият елит на Франция преживя. Това беше началото на Louis Vuitton като луксозна марка и синът му Жорж ще продължи бизнеса след смъртта си, създавайки монограмата LV, която стана толкова популярна в края на 90-те години. Louis Vuitton обаче няма да се отклони от багажа и чантите до 90-те години на миналия век, след като е закупен от луксозната фирма, известна сега като LVMH.
Ръководителят на LVMH Бърнард Арно не направи Vuitton модна къща до 1997 г., когато нае настоящия моден лош вундеркинд, Марк Джейкъбс, като креативен директор за готовите линии на марката. Джейкъбс игра на сигурно място с първата колекция, отдавайки почит на Trianon grey с колекция, съставена изцяло от бяло и сиво, с известния монограм LV, скрит отвътре. Джейкъбс няма да остане толкова заглушен за дълго и марката бързо се свързва с начина на живот на парти момичетата от края на 90-те и началото на 2000-те години. Монограмът LV отново ще стане известен, тъй като Джейкъбс го измазва върху почти всяка чанта, за която е известно, че и много други марки последват примера, стартирайки тенденцията на labelmania, която дойде, за да определи този период от време. Марк Джейкъбс остава като творчески директор до 2013 г., когато неочаквано се оттегля след Шоу пролет / лято 2014 , който, макар и направен изцяло в черни нюанси, не му липсваше нито едно от пищните изяви на Джейкъбс. Никола Гескиер, бивш от Balenciaga, пое поста креативен директор месец след обявяването на Джейкъбс.
Когато Гескиер се качи на борда, беше ясно, че иска да постави свой собствен нов печат върху нещата. Първата му колекция беше поредица от нови идеи за марката: нови щампи, нови форми на чанти, нови тъкани, дори нови модели. Всички, които отидоха на първото му шоу, получиха бележка от него с четене „Това е нов ден“. Vogue Великобритания описа шоуто като свежо, лъскаво и модерно. Две години по-късно, Ghesquière е все още сравнително нова марка и все още се опитва да я разграничи от Vuitton от ерата на Джейкъбс. По някакъв начин, като хвърля персонаж от видеоигра като най-новото си момиче, той прави същото, което направи Марк Джейкъбс, когато направи Дженифър Лопез лицето на марката през 2003 г .: раздвижване на статуквото на модния свят, докато достига до по-млада, хипер аудитория.
Тъй като играта на видеоигри никога досега не е била толкова универсална, това е напълно логично, но най-важното е фактът, че колекцията на Louis Vuitton пролет / лято 2016 е почти изцяло вдъхновена от културата на geek: TRON Legacy , Филмът Уонг Кар-вай 2046 , Чувство 8 , и Евангелион са всички цитирани референтни точки за тази колекция. Моделите дори ходи на пистата по музика от Minecraft. Компютъризиран глас буквално представи шоуто като пътуване до границите на дигиталната ера. С неговите Сейлор Мун -ексцентрични метални ленти за глава, байкър влияния и цветове конци на бонбони, тази колекция е любовно писмо до по-младо, цифрово разумно поколение. Има смисъл само, че посланикът на колекцията би бил дигитално творение. Въпреки че Lightning първоначално може да не изглежда като чудесен първи избор, тя изглежда страхотно в (по-голямата част) от колекцията пролет / лято 2015. Също така не боли, че тя изглежда като манекенката: остър и розов косъм Фернанда Хин Лин Ли и Шарлот Безплатно.
Има още една важна причина, поради която Lightning е избран за лице на тази кампания: азиатският луксозен пазар. Не е тайна в света на модата, че азиатският пазар в момента е много по-ценен за луксозните марки от западния. Там парите са и са от доста време, така че марки като Louis Vuitton се фокусират върху отварянето на повече магазини в Азия и са по-фокусирани върху достигането до този потребител. Продажбите обаче напоследък намаляват и луксът с предимство изглежда е нарастваща тенденция там . Марки като Balenciaga (да, дизайнерската къща, която Ghesquière управляваше - не случайно), с по-голяма чувствителност към рокендрола, но и с по-малка толерантност към логата, е това, което азиатският луксозен потребител търси. Колекцията LV S / S 2016 отговаря на тази сметка на T. Дори прочутият монограм LV вече го няма, заменен с прости месингови фитинги на дръжките, които сякаш се смесват в чантите, ако изобщо е там. И докато Светкавицата може би не е най-известната Последна фантазия героиня на Запад, тя определено е в Япония. Това дори не е първата й кампания за висша мода: Цялата Final Fantasy XIII актьорският състав беше декориран в Prada за разпространение на снимки за японското списание Арена Мъже + още през 2012г .
(чрез Prada / Square Enix Visual Works)
Разбира се, не е като Square Enix да извлече нищо от това - те получават отразяване както в публикациите за видеоигри, така и в модните, а цялото нещо се разпространява чрез Games Twitter като горски пожар, когато беше обявено. Това не е малка валута, когато имате първото си заглавие от следващото поколение за сериала, издаден тази година, но сигнализира ли това за огромна промяна в начина, по който модата ще се използва в игрите, или с връзката на модата с игрите? Вероятно не. Не скоро, така или иначе. Square Enix е доста нестандартна в желанието си да си сътрудничат със света на модата ( Final Fantasy XV може да е първата игра, която има действителен моден дизайнер създайте някои от гардеробите на героите). Вместо това става дума по-скоро за Никола Гескьор, който предефинира модна къща за дигитална ера, като същевременно достига до доходния пазар. Възможно е това в крайна сметка да постави тенденция в бранша и да отвори път за повече сътрудничество, но не бих затаил дъх. (Това е моята покана да докажа, че греша, AAA индустрия за видеоигри!)
Меган Патерсън е писател на свободна практика и научен и технологичен редактор на Хартиени дроиди , феминистки сайт за култура на отрепки. Когато не пише, можете да я намерите Twitter , говорейки за това колко сладка е или плачейки за нещо нелепо (обикновено видеоигри).
—Моля, отбележете общата политика за коментари на The Mary Sue .—
Следите ли The Mary Sue нататък Twitter , Facebook , Tumblr , Pinterest , & Google + ?
